Причины неработающего тахометра
Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.
Классификация по принципу работы
- Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
- Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
- Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.
Устройство и принцип работы
Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:
- измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
- блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
- вспомогательные элементы.
Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.
Схема подключения
При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:
Характерные неисправности
Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.
На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:
- целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
- качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
- целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.
На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.
В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.
Как самостоятельно найти причину неисправности
Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.
Проверка питания производится в режиме измерения постоянного тока, диапазон измерений – до 20 В. «Минус» — постоянный, «плюс» появляется только после включения зажигания. Импульсы на сигнальном проводе должны появляться при вращении коленчатого вала. Для поиска обрыва мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления – омметр. Иногда для обнаружения плохого контакта достаточно пошевелить разъем или жгут, в котором проложен сигнальный провод индикатора оборотов.
Стрелка тахометра дергается
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38. 3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.
Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.
Доброго времени суток! Сегодня, как обычно с утра завёл машину, съездил на пол часа по делам, а возвращаясь обратно домой, смотрю, а стрелка тахометра лежит на 0. Я остановился, заглушил двигатель, снова завёл, контрольный круг она делает и снова ложится на 0. Никто не встречался с таким глюком?!
нет оборотов — нет расхода бензина)))
по теме: у меня она только еле заметно дергается иногда на холостых. это тебе в сервис надо!
А у меня вообще не трогается с места, только при запуске делает контрольный оборот до максимума и ложится на 0. Сервис за 300км от меня, из-за такой мелочи не хочется гнать машину, да и с работой не получается вырваться.
Astra 08 может попробовать клеммы скинуть минут на 10-15. а вдруг заработает. тут таким методом много косяков вылечили)))
было уже, нужно проверить разъём в районе впускного коллектора. раз он тестовый проход совершает значит с БК и с тахометром всё в порядке, на него просто не идёт сигнал с мотора
Добавлено спустя 11 минут:
хоть и 1. 6 но принцип тот же
Последний раз редактировалось Stevee; 23. 2011 в 17:21.
Спасибо всем откликнувшимся! После этого взял полироль, вышел за двор, вручную всю полирнул, а в обед собрался ехать, завёл машину, и о ЧУДО — всё работает! Х. что сней было.
Astra 08 но разъём проверь, может он болтается, может повториться ситуация
когда ты просто выключаешь зажигание и даже ставишь ее на сигналку, машина не обесточивается до конца, работают многие потребители, горит свет в салоне, работает вентилятор охлаждения и так далее. У меня была такая фигня, помогло закрыть, дать постоять машине чтобы отработали все таймеры и бортовой комп снял питание со всех шин и потребителей и завести снова. Ну можно еще скинуть клеммы аккума. Но у меня больше не повторялось, я забил
Привет, всем. Неделю назад выехал из гаража, проехал метров 100, глянул на тахометр, а стрелка на нуле. Кроме этого вместо символа ‘D’ мигает символ парковки ‘P’. Остановился, попробовал переключить в ручной режим. Переключилось с небольшим треском, но символ парковки продолжал мигать. Заглушил машину, постоял две-три минуты и снова завел. Все стало нормально. Через день предстояла поездка Астрахань-Ессентуки, поэтому заехал к ОД на диагностику. Мастер посмотрел, потом кому- то позвонил, но так ничего и не нашел. Ошибок, говорит, нет, все хорошо. И крылатая фраза: ‘Вы первый с такой проблемой’. Потом проверили уровень масла в коробке, там тоже все в норме. И я уехал. Больше не повторялось(тьфу, тьфу, тьфу)
Не работает тахометр! Ошибка P1640. Может-ли влиять на двигот
Сообщение сергей82 » Чт 08 дек, 2011 19:06
Сообщение DenS » Чт 08 дек, 2011 19:26
Сообщение HEAVY METAL » Чт 08 дек, 2011 23:47
Сообщение сергей82 » Пт 09 дек, 2011 01:29
Сообщение сергей82 » Пт 09 дек, 2011 01:32
Сообщение Sorokin_Vadim » Пт 09 дек, 2011 06:35
Сообщение ssisk » Ср 14 дек, 2011 00:20
Сообщение ssisk » Ср 14 дек, 2011 23:15
Сообщение ssisk » Ср 14 дек, 2011 23:42
Низкий уровнь охл, при этом перестал работать тахометр
Жесть. Астра 1. 6т пробег 3500т. питерская. с утра загорелась надпись «низкий уровень охл жидкости» ну думаю ладно. начитался на форуме из-за чего может быть и не стал паниковать НО как только я начел движение у меня перестал работать тахометр (стрелка тупо стоит на месте) и я переставляю селектор акпп в режим Д а на приборной панели мигает P. при этом машина вроде как едет в нормальном режиме.
открыв капот обнаружил утечку охл жидкости. капает на правую сторону мотора из какой то походу трубки. может быть из-за этого повредился какой нибудь датчик. или хз что (капает не сильно). во общем я в акуе машине 2-а месяца отроду и такая вот шняга. записался на завтра к ОД. посмотрим что скажет. ну и вопрос к вам уважаемые. бывало ли у кого так? ну и ваше мнение можно счас на ней передвигаться? (проехав сегодня до работы около 10 км. разницы в движение не заметил)
если следить за уровнем ОЖ, передвигаяся до дилера смело.
капает не сильно. уровень чуть ниже центральной риски.
Добавлено спустя 16 минут:
машина пол часика постояла пошел завел. тахометр заработал. и на приборной все стало переключаться. мистика.
Последний раз редактировалось Fiskal; 02. 2011 в 10:37.
было такое когда поставил в настройках авто АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВИРЕЙ , и потом завожусь (АКПП) ставлю Д трогаюсь а мигает Р и тахометр ноль имоций вообще. Потом думаю дайка уберу и поставлю заводские настройки и всё заработало. Попробывал ещё раз , думаю ну если опять такая хрень поеду к ОД , поставил опять свои настройки и всё работает , х3 в чём проблема. комп ни слова не говорил про всёкие не доливы доливы )))
у меня в прошивке нет настроек на двери глюк однако. вчера ездил пол ночи все было ок. а низкий уроень это отдельная проблема. у меня охл жидкость капает. сегодня к дилеру вечером поеду пусть уберают.
нужно поправить разьём в районе впускного коллектора.
Он на коробку идет? по подробнее пожалуйста
тут Boris выкладывал фотки в каком месте нужно поправить. попробую поискать.
приехал домой от дилера. НА АВТОБУСЕ.
по порядку. в 18 часов привез им машину. показал откуда капает. мастер сказал скорее всего » замена термостата. ну и диагност авто. на комп ошибки.
проходит 2. 5 часа ожидания. (я по своим делал рядом был) звонит говорит все пропала. мы думали что это прокладка. сняли термостат поменяли прокладку только опять поставили опять потекло. опять сняли и «УВИДЕЛИ» трешину( ВАУУУ а в первый раз как не увидели. ) в термостате. короче термостата нет в наличии ждать 10 дней. я ему начинаю обяснять что без машину я не собираюсь 10 дней быть. гвоорили гвоорили. толку 0. гвоорю где тут у вас биг босс. в ответ что они все до 18. а время 21. вообшем пришли к тому что термостат есть у соседнего дилера. (я привез в АТлант м ЛАХТА а есть у АТЛАНТ М Балтика-вроде одно и тоже только в разных раёнах) и что если завтро они решат как по гарантии провести. то завтро все починят. если с утра скажут что не судьба у них забрать. буду выносить им мозг о подменной авто. 10 дней без авто вообше не вариант. = кто нибудь выбивал у дилера при подобном ремонте подменный авто?
написал кучу жалоб. суть притензии такова что когда я сдавал авто мастеру было сразу видно что жидкость уходит из термостата. они понадеялись что это прокладка и облажались. оказался сам термостат которого не оказалось в наличии. мое мнение такое что при выявление откуда капает надо срабу обработать все варианты поломки. а именно замена прокладки или термостата. и прежде чем вскрывать авто нужно понять есть ли на складе нужная зч. и если нет спросить у хозяина авто готов ли он ждать зч 10 дней. или же предложить поехать к другому дилеру. мне этого предложено не было. так что считаю вина полностью их! и хочу добиться подменной авто
запросы у тебя конечно -)))))) Не без оснований, согласен, но поверь, из-за такой «ерунды» тебе машину на время ремонта не предоставят! Не трать нервы.
У меня, кстати, тоже есть небольшая проблема. Компьютер предупреждает о низком уровне охлаждающей жидкости. Открываю капот. Там на средней рисочке, все четко. Потом перестал показывать, потом снова начал. не понимаю почему периодичность есть. Ехать к ОД или положить на все это?!
у меня тоже то было то нет. посмотрите под капотом на двиге оранжевую жидкость. читая форум почти у всех проблема термостата. либо бочек протикает.
На двиге. Может за ним. Рядом с тормозной жидкостью. Я как раз про нее и написал, что на средней рисочке. ниче не вытекает. Тем более если бы вытекало, то лампочка проверки охлаждающей жидкости горела бы всегда. Тут дело в электронике похоже.
Fiskal Крутавцев вы машины когда свои забирали? была отзывная по замене датчика охл. жидкости, вот как раз по этой причине (выскакивает ошибка хотя все в норме), я под нее попадал. меняли бачок.
автор темы, сообщи этим мастерам, что замена термостата не устранить всплывающее сообщение «о низком уровне охл. жидкости». Мне менеджер по гарантии «втирал», что проблема с термостатом, а я ему говорю, что замена термостата положительного результата не даст. Итог, заменили термостат, только выехал из сервиса, всплыло сообщение. Лишь после проделанной впустую работы по замене термостата и потерянного мной времени, менеджер наконец-таки сообщил что потребуется замена бачка.
спасибо. но как сказал мастер приёмщик что треснул. термостат. посмотрим что будет. да и было видно прям капли жидкости под термостатом машину я забрал в середине июня.
сегодня забрал машину!! ура. как будто первый раз сел за руль ) отвык за неделю. поменяли в итоге термостат и прокладку.
Такая же беда(
Точно такая же беда, причем по всем трем пунктам, случилась со мной сегодня(( Астра J 1. 6XER автомат атмосферная Забирал в конце июня 2011, пробег 7554км, сначала дня три ( как похолодало) высвечивалась надпись о низком уровне ОЖ, а сегодня стрелка тахометра лежит и значок P мигает на всех режимах коробки((
Спидометр, тахометр. и всё с ними связанное!
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Сообщение отредактировал _SAN_: 02 Декабрь 2007 — 15:35
#2 Погонщик
- Город: Москва
- Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
#3 KVM2007
- Город: Тбилиси
- Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
У меня трахометра вообще нема, посему нарисовал себе табличку с желательным диапазоном оборотов каждой скорости. Более критичным считаю езду «внатяг» на сильно низких оборотах т. максимально допустимые ему 6000 накрутить, надо уж очень ухитриться. Движок близкий C14NZ т. максимальный крутящий момент на 2800 оборотов, вот от него и «танцевал». Нижний предел взял «с потолка» 2000. Значения пересчитывал сам через диаметр колеса 175/70 R13 ненагруженой шины (нагрузка просаживает диаметр шины на 3-4%, т. скорости реально соответствуют чуть большим оборотам). Передаточные числа коробки и дифференциала. (поредактировано, вчера немного наврал) _____________2000 _________ 2800 об/мин1 скорость ____ 14 __________ 202 скорость ____ 26 __________ 373 скорость ____ 39 __________ 554 скорость ____ 57 __________ 805 скорость ____ 72 _________ 100
Сам нередко кручу на 2-й до 50 и 3-й до 70 если подъем но позволяющий перейти на высшую передачу, но обычно на ровном месте предпочитаю переколючать именно на 37-40 и 57-60. А вообще, судя по числам, движок позволит на 3-й и до 110 разогнать (аккурат 6000 должно быть), только не хочу «экскремент проводить»
Любопытно послушать другие мнения.
Сообщение отредактировал KVM2007: 02 Декабрь 2007 — 22:03
#4 _SAN_
- Город: Тула
- Автомобиль: Opel Astra F 1.6 3дв C16NZ
От коробки зависит. Разные они. Я, например, в тяжелой дорожной ситуации без проблем разгоняю на третьей до 95-100 — стрелка где-то в районе 5000-5500, в красную зону еще не заходит. (C16NZ, а какая коробка — Х. А вот у коллеги на вектре, похоже, другая коробка — у него цифры отличаются (оборотов меньше при той же скорости).
Либо помеха от внешнего источника. У коллеги стрелка тахометра болталась во все стороны аки хрен в проруби. Никак не могли найти причину. А через некоторое время померла катушка зажигания, прихватив с собой коммутатор. После их замены и тахометру сразу полегчало.
#8 KVM2007
Сообщение отредактировал KVM2007: 14 Декабрь 2007 — 01:27
#9 _SAN_
Я скорей всего езжу так — «Сам нередко кручу на 2-й до 50 и 3-й до 70 » , чем как на табличке.
У меня такие ситуации тоже частенько бывают, но судя по звуку мне кажется что до 5000 не даходит
2)(C16NZ, а какая коробка — Х. А как узнать что за коробка.
Сообщение отредактировал _SAN_: 15 Декабрь 2007 — 18:05
Датчики системы управления двигателем на Opel Astra
Большинство более-менее современных автомобилей сегодня оснащаются различными регуляторами, предназначенными для управления разными системами. Подробнее в этой статье поговорим об автомобилях Opel. Что представляют собой регуляторы температуры ОЖ, положения валов, датчик АБС, а также как осуществить проверку и смену устройств на Opel Astra H.
Для начала рассмотрим, как на Opel Astra H поменять регулятор антиблокировочной тормозной системы.
При выходе из строя на приборке появится соответствующий значок:
- Демонтируется колесо и откручивается гайка ШРУСа.
- Затем снимается тормозной суппорт, чтобы не повредить тормозную магистраль, подложите что-то, например ведро.
- Отсоединяется необходимый контроллер и снимается тормозной диск, после чего выкручивается опора, а упомянутый выше ШРУС извлекается. На этом же этапе можно открутить болты фиксации ступицы и демонтировать ее.
- После этих действий снимается сам контроллер и меняется на новый. Произведите очистку ступицы и места установки, после чего производите сборку в обратной последовательности (автор видео — Вадим Филлипов).
Положения коленчатого вала двигателя
Датчик коленвала на Опель Астра G находится на задней стороне БЦ внутри мотора, перед задней шейкой самого коленчатого вала на заднем сальнике. Провода питания находятся также на задней части БЦ, а именно за стартером. При поломке двигатель завести не получится, а на приборке появится значок Check.
Для замены выполните следующие действия:
- Отключите питание в электроцепи, для этого снимите минусовую клемму с АКБ.
- После этого сожмите фиксатор колодки жгута и отсоедините его от устройства. Проводку можно извлечь из крепления на моторе и открутить винт фиксации жгута к БЦ.
- Демонтируйте КПП в соответствии с инструкцией по ремонту и эксплуатации, также снимите стартер. С трансмиссии нужно демонтировать сцепление и маховик.
- Далее, выкручивается болтик фиксации прибора к сальнику, а сам прибор демонтируется вместе с уплотнителем. Установка проводится в обратном порядке.
Положения распределительных валов (датчики фазы)
ДПРВ, о неисправности которого может сказать только код в памяти блока управления, монтируются также сзади ГБЦ:
- Обесточивается бортовая цепь, после чего выдвигается замок крепления проводки. Фиксатор нужно сжать, а сами провода отключить от устройства.
- Ключом откручивается болт фиксации регулятора, после чего он извлекается.
- С помощью отвертки снимите уплотнительную резинку с детали, замените регулятор на новый датчик распредвала и установите все в обратном порядке.
Датчик температуры, а также массового расхода воздуха монтируется внутри конструкции фильтрующего воздушного элемента.
Для замены ДМРВ сделайте следующее:
- Отключите аккумулятор.
- Вам надо сжать фиксаторы колодки с проводкой от ДМРВ. Непосредственно жгут можно обесточить.
- Выкрутите два болтика фиксации ДМРВ и вытащите его из фильтрующего компонента. Монтаж нового контроллера производится в обратном порядке.
Диагностический датчик концентрации кислорода
Датчик кислорода или лямбда зонд меняется таким образом:
- Сначала следует обесточить электросеть авто.
- Крепление проводки, питающей кислородный датчик, нужно сжать.
- На регуляторе есть затяжка, ее нужно ослабить.
- Устройство извлекается из приемного патрубка.
- Процедура монтажа производится в обратной последовательности (автор видео — Суханов Эдуард).
ДТОЖ или элемент контроля температуры антифриза расположен на нижней стороне правого бака радиатора. Поломка контроллера не позволит водителю узнать о перегреве двигателя, что может критически отразиться на функциональности силового агрегата. Если регулятор замкнул, он может показывать на панели приборов, что температура хладагента очень высокая и он кипит, однако по факту с двигателем будет все нормально.
Что касается замены, то она производится таким образом:
- Обесточивается бортовая сеть и сливается весь антифриз из охладительной системы. Эта процедура производится в соответствии с техническими особенностями автомобиля. В принципе, расходный материал можно и не сливать, но для этого после демонтажа контроллера отверстие нужно будет закрыть тряпкой или пробкой. Тогда потеря антифриза будет минимальной и его объем легко можно будет восполнить.
- После этого нажмите на крепление колодки с проводкой. Провода питания нужно отсоединить, после чего потребуется ослабить затяжку контроллера с помощью ключа.
- Устройство извлекается из отверстия бака, на самом регуляторе есть медное кольцо, его следует заменить вместе с датчиком. Устройство нужно немного остудить, после чего проверить тестером. Процедура диагностики тестером производится при разных температурах (устройство можно положить в горячую воду), полученные данные сверяются в соответствии с таблицей. Если параметры отличаются от нормированных, регулятор следует заменить. Обратите внимание на то, что таблица соответствия значений может отличаться в зависимости от технических особенностей авто.
- Извлеките прибор из места установки и замените на новый. Затягивая контроллер, учтите, что момент затяжки должен составлять 12 Нм. Подсоедините к прибору кабеля и добавьте необходимые объем антифриза в систему.
Соответствие температуры сопротивлению при проверке
Что касается второго ДТОЖ, расположенного непосредственно на модуле термостата, то он является собой не разборной механизм с крышкой. Так что если этот регулятор выходит из строя, можно только полностью заменить крышку или термостат в целом. Но здесь также многое зависит от конструкции мотора.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Остальные датчики
Что касается остальных устройств, таких как датчик давления наддува, датчик холостого хода (РХХ), датчик уровня масла, датчик скорости, то их замена производится по одному принципу:
- Сначала отключается АКБ.
- Затем отсоединяются провода питания регуляторов.
- Сжимаются фиксаторы и демонтируются сами устройства.
- Производится замена деталей на новые.
Мигает Р и не работает тахометр))) АКПП 1
Всем доброго дня! Во всех режимах кроме Р моргает паркинг, тахометр не работает, авто ехало нормально в тч и в ручном режиме, был у кого такой глюк?
Добавлено спустя 12 минут:
Случилось только 1 раз и после пере запуска после 10 минут ожидания — прошло.
Последний раз редактировалось S. ; 08. 2012 в 20:29.
В потолке открылись люки. Не волнуйтесь! Это глюки!
Последний раз редактировалось S. ; 08. 2012 в 21:39.
Та же трабла 1,6 турбо ат че было то.
Insignia New 2. 0D холодильник
Разъем под капотом. У меня так прошло даже не трогал ничего)))
У меня как остыла все стало ровно, уже 7 дней нормально (1450 км) что за разьем. Чего подергать?
у меня за 2 месяца такая штука уже 4 раза произошла. на 15 июня записался на диагностику. если диагносты что нить надиагностируют, отпишусь.
moonatik Только с диагностики, у вас все хорошо никаких неиспавностей нет, сбросили адаптацию акпп и отпустили с миром
Куда на диагностику катишь?
Тоже словил такую проблему,перезапуск не помогает,что делать то?) это серьезная проблема?)
Перезапуск всмысле зажигание? У меня либо само проходило через некоторое время (достаточно долго, обычно на следующий день или утром возле работы машину поставил — глючит, вечером домой едешь уже все ок), либо я еще минуты на 3 клемму с аккума скидывал и проходило
Вообщем аналогично, ошибок нет, проблем нет. Сошлись на том что подъехать нужно в тот момент когда эта проблема проявится. Вот только подловить этот момент не так уж просто.
В субботу, 3 августа случилась такая же фигня. Итог — отчего проявляется непонятно, отчего проходит непонятно. Несколько раз глужил-заводил. С очередного раза заработало, заработал тахометр, перестало мигать и дергаться. Астра 1,6 атмо 5д. Если кто узнает какой разъем подергать надо — отпишитесь пожалуйста.
