Ошибка c1206 hyundai solaris

Это версия руководства для мобильных устройств.Перейти в полную версию руководства.

Киа Рио — C1206 Датчик скорости колеса Задн. -LH Откр. /Закороч. — Общие сведения

Датчики скорости колеса (WSS) являются важнейшими компонентами ABS. Сигналы датчиков используются для расчета скорости движения автомобиля и определения моментов блокировки колес.

Датчик частоты вращения колеса представляет собой активный датчик Холла.

ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

Если сигнал датчика находится за пределами нормативного диапазона в течение 14 мс, блоком HECU Kia Rio такое состояние расценивается как обрыв (замыкание), и происходит запись этого кода.

УСЛОВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

Рис. 1) Нормальная форма сигнала датчика частоты вращения колеса на малой скорости

Hyundai Solaris — C1206 Датчик скорости колеса Задн. -LH Откр. /Закороч. — Общие сведения

Датчики частоты вращения колес (WSS) являются важнейшими компонентами системы ABS. Сигналы датчиков WSS используются для расчета скорости автомобиля и для регистрации состояния блокировки колес.

Если сигнал датчика находится за пределами нормативного диапазона в течение 14 мс, блоком HECU такое состояние расценивается как обрыв (замыкание), и происходит запись этого кода.

КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

У меня было такое при замерзании одного из задних колёс. Потом несколько раз тормозил резко. Зажигание выключил включил всё стало на свои места.

И тормозила резко причём на лду, сейчас он начал то гореть то гаснуть сам по себе и не понятно от чего зависит, но факт что зимой, летом и осенью было всё гуд, и почему тогда именно левое заднее колесо, прочитала тут тему у одного была такая проблема решилась заменой датчика, ВОПРОС как заставить ОД заменить датчик

В общем сегодня мне согласились поменять датчик, сказали что закажут ждать неделю, а потом увидим что дальше будет

Ну вот почти всё и разрешилось)

У меня была проблема, загорелся датчик ESP, так вот поехал к ОД, поменяли подрулевой датчик, ниочем, поменяли блок АБС — ниочем, прошлись по проводке, был дернут провод в жгуте, который идет из под капота в салон, видно когда силовой тянули — подрали, запаяли, взяли 3200 и все норм!

Кстати, если кому-то интересно онлайн-общение с автором и другими владельцами данной модели авто, приглашаются в группу

Менял как-то два плавающих сайлентблока на Элантре, провозились на морозе почти весь день, в результате один сайлентблок пока вколачивали порвали, а второй не той стороной вбили. — 1500 за оба сайлетблока. Больше никогда в жизни этим заниматься не буду! Лучше деньги профессионалам заплатить. Оно дешевле выходит.

нынешние диагносты слабые, мы в начале 2000-х диагностировали по осциллографу карбюраторные машины и там на диаграмме сразу видно было катушку убитую

дружище все шикарно обьяснил, молодца. Вопрос такой а какие симптомы при грязной заслонке просто я уже 130 тыс проехал и еще не чистил а мотор работает не плохо.

Как посмотреть на к-4м Ларгус течёт помпа или нет. недавно менял ремни ГРМ, помпу не менял, если сяс менять помпу, то ремни ГРМ и ролики снова на новые поменять.

Привет, отличное видео. Уважаю такой подход к работе. В 2013 менял все (перед сайлентблоки от Точки опоры на свою предыдущую машину Nissan Pathfinder R50, прокатал больше 3 лет — ни разу проблем не испытал. Ваш сервис берет в ремонт только Матизы или любые марки? Мне нужно поменять как раз все сайленты на полиуретан и задние стойки амортизаторов теперь уже на на LR Freelander 2. Возьметесь за работу?

Вот читаю, и диву даюсь. Мужики! все сделано правильно, грамотно и просто. Приспособа вааще нулевой сложности (ну у кого руки на нужном месте). даже при отсутствии тисков можно сделать(ну сложнее, но можно). Автору респект, и лайк однозначно. А на счет масла вообще дебаты как в гос. думе перед выборами. Для особо одарённых могу сказать, что излишки смазки тряпкой убирают, и всё. Но по секрету скажу, шампунь- это сила! Чем он дороже, тем больше эффект. Для окрашенных волос, вообще работает на ура! Да и достать легко и нахаляву (у жены отлить,но ток чтобы не видела! Иначе не сработает) г. Краснодар.

Нужно было щеткой металлической по резьбе пройтись и смазать трансмиссионкой, и откручивай на здоровье.

Салам алейкум брат У меня опель вектра б 1998 1.8 мотор экотек. Собрал мотор не давно По менял все то что важно. Кольцо. Сальник и т. д. Теперь видно каждый 1000 км. Жрет 1 литр масла. Посмотрел свечи все чиста как новый. И кампирессор больше 10 показивает? И синий дым дают А чем может быт? Кольцо? Или сальник клапана? Спасибо заранее

Добрый день! Ситуация следующая — позавчера загорелся сигнал ABS. Поменял предохранитель — ABS заработал (старый предохранитель был целый, но все равно поставил новый — из-под капота). Через некоторое время сигнал ABS опять загорелся — предохранитель опять цел. Поставил старый предохранитель — ничего не изменилось. А теперь вопросы: 1. Можно ли еще что-нибудь сделать самому — к официалам ехать неохота, т.к. ближайшие в 100 км. 2. Можно ли пока поездить без ABS или потом могут появиться проблемы с гарантией.

445 439

А что, кроме ОД в городе электриков нормальных нет?

33 35

Всем привет! Полистав форум решил, что никто не видел ошибку С1203 (обрыв или КЗ датчика переднего правого колеса)? Поделюсь как было у меня. Загорелась лампа АБС после ночной стоянки и низачто не гасла, проверил предохранитель-целый, к вечеру загорелся CHEK вот тогда я поехал на диагностику — Диагноз С1203,С1211,Р2159 Однако последнюю ошибку удалось сбросить,но ненадолго-километров через 30 снова загорелся чек и ELM327 его не сбросил. Ну и полез я снимать датчики-задний с виду просто идеален, передний пришлось ВДшкой брызнуть и почистить, какая-то ржавчина там, поставил всё по местам и. ABS горит вместе с чеком Дальше полез по проводке и обнаружил обрыв в районе крыло-подкапотное пространство Там 3 провода из 4-х просто тупо стёрлись 2 на ABS и 2 на поворотник, кто знает для чего такое дупло там? Машинка 2012г пробег 87000км

Поделюсь своим опытом загорания ABS. Ехал в пробке под горку. Торможу- отпускаю, торможу-отпускаю и тд. И бац лампа загорелась. Приехал домой и давай ковырять. Что только не делал: клемму скидывал, гребенку чистил, предохранители смотрел. Эффекта 0. Потом нашёл перетертый провод на датчик скорость заднего левого колёса в районе писюнав колесной арке. Снял, зачистил, пропаял и заизалировал. Собрал. Все ок.Через год опять загорелась лампочка. Я опять к этому датчика но с мультиметром т.к. перетертости не было. Замер показал около 120ом в одну сторону и 200ом в другую. Это хана датчика. Должно быто в районе 700 Ом в одну сторону в другую бесконечность( система нипель) . Купил новый за 1000 р мондо вроде. Поставил и всё заработало.

790 205

Такая же беда приключилась.Правый передний отгнил провод.Машине нет и двух лет!Такого я вообще не ожидал.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Неисправный задний изолирующий клапан ABS. АБС Задний изолирующий клапан жгут открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи заднего изоляционного клапана ABS.

Рекомендации по устранению неполадок:

Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует задний запорный клапан ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если задний изолирующий клапан ABS не соответствует заводским спецификациям.

DTC Ошибки работы ходовой части авто C1206

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой C1206. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Периодически загорается лампа ABS сканер показывает ошибки C1206 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure и C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery

Кто нить сталкивался с таким? В чем может быть дело?

А уверен в правильности расшифровки кода? Каким сканером читали? У меня немножко другая расшифровка этих кодов. C1206 (RL)Wheel Speed Sensor Open or Short to Ground C1208 (RL)Wheel Speed Sensor Signal Malfunction (Air-gap error or wrong excite) обе на задее левое, первая — обрыв или к.з.на массу цепи датчика, вторая — про неправильность зазора либо возбуждения (короче слабый сигнал). Похоже что где-то проводка на этот датчик периодически неконтачит.

Насчет расшифровки признаю, я взял с первого попавшегося сайта по кодам OBDII. Сканировали каким то Nextech вроде но не Hi Scan, вроде че то попроще. во всяком случае, сканер держал в руках человек который видимо в нюансах проверки ABS не слишком разбирается, поэтому я счел за благо списать себе коды ошибок, текст со сканера не списал, посчитав что найду и так описание. Давайте менять датчик — было предложение мастера А может все таки проводку посмотрим? — мое мнение. Вообщем сошлись на том что заеду когда выйдет их специалист по электрике/электронике.

P.S. Кстати по двигателю еще вычитали P0325

А вот 0325 — Generic код, для всех это Knock Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) — либо проводка до него, либо он сам плохо затянут.

Да вроде все сказал уже ну вот еще раз: Probable Cause: -Open or short to ground between ECM and knock sensor. -High resistance between ECM and knock sensor. -Faulty knock sensor.

я просто пытаюсь понять что такое knock sensor.

нашел уже тут другие темы, об этом датчике. найти бы еще где он находится.

в продолжение истории —

Сегодня машину тестировал уже профильный специалист, Проводка у датчика была в порядке (понравилось что мастер не был против что я ему дышу в затылок, и сую нос во все что он делает). Предположил что что-то со ступицей , мол это часто бывает причиной таких ошибок. я тут же насторожился — думал, пошел развод. Ан нет, мастер проверил — сказал что с этим у меня порядок. Проверка датчиков с разъема под задними сидениями показала что с датчиками и соотв-но с подводящей проводкой все нормально, во всяком случае значения сопротивлений были в пределах нормы и одинаковы у обоих задних датчиков. Следующим шагом проверка проводки уже от блока HESU показала что действительно проблема с проводкой до левого датчика. Понятно что проверить всю проводку, от блока до датчика дело небыстрое, поэтому решил отложить. Говорят — зависит где будет повреждение найдено, займет от часа до дня.

Прикидываю где стоит проверить в первую очередь с учетом того что ошибка возникает только в дождливую погоду.

P.S. Кстати, заплатив за обычное сканирование коды/сброс в первый день, и получив заверение что при профильном мастере повторное сканирование будет бесплатно, я никак не ожидал что часовая возня, включая повторное сканирование, проверку датчиков, осмотр самих датчиков (оба задних смотрели) и проводки к ним на подъемнике, проверку основного блока ABS выполнят бесплатно

чем вопрос решился? те же симптомы, тоже левое заднее, то же код 1208, периодично и характерно для дождливой погоды

Здорово, Киа Рио3 15 год пробег 183тыс.км вопрос 1.6 двиг. такой, на который ещё никто не нашёл ответа. началось в 3 ты с.км закончилось в 15 ты с.км, опять появилось в 155 ты с.км, то есть при 2.300 оборотах при наборе скорости происходит толчок, рывок,провал не знаю ещё как назвать ниже выше пропадает при этом у двигателя пропадает тяга заводиться нормально не глохнет поменял всё что можно ошибок не выдаёт про клапан задержки сцепления смотрел ролик не может ли в нём быть причина, по ходу эксплуатации педаль сцепления становиться жёстче езжу много в день по 250км даже если удалить не станет ли хуже и вообще хотелось бы полный развёрнутый ответ для чего он нужен. заранее спасибо.

Я хочу отметить что большинство литературных источников рекомендуют собирать суппорт со специальной высокотемпературной смазкой для рабочих тормозных поршней ее необходимо закладывать под пыльник поршня во избежание заклинивания тормозной системы и оберегая поршень от коррозии

Шатал рычаг, вроде не стучит, сидит плотно. Но в мокрую погоду при троганье и торможении характерный щелчек, сходий с тем, о котором вы рассказывали в видео про НЕисправный рычаг. Вопрос. Может ли что либо в передней части автомобиля щелкать при троганье и торможении помимо рычагов? Если нет, стоит ли менять такие рычаги(которые только в мокрую погоду стучат)?

добрый день! подскажите что может быть. при повороте руля вправо, но не сразу а после продолжительной езды слышен стук. Машина новая пробег 6500?

Знаешь кто ты? Сейчас я тебе скажу и ты поймёшь, что ты лучший, умный блогер и твои видео должны смотреть все блогеры, ведь ты стараешься, записываешь молодец и лайкос 22

Нет сейчас масла для кондеев, чем тогда лучше смазать колечки? Или снимать старый, и в нем будет если масло, то им мазать?

Блок датчика неисправности. Диагностический датчик Блок проводов открыт или замкнут. Диагностический датчик Блок цепи плохое электрическое соединение.

DTC Ошибки работы кузовных систем B1206

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой B1206. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

——STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector——

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот «промежуточный разъём» C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51 ).Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы «Салон и как его разобрать» на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и «закрывашка» левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами «зелени». Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической «ворсинки», выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Прогрел двигатель, прокатился — и лампа ABS опять зажглась. То ли датчик я всё-таки убил прозвоном, то ли ещё что-то не так. Попробовал включить режим 4 LLc, а к нему дополнительно заднюю блокировку. Потом выключил всё обратно — но лампы всё равно горят.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить «полярность» подключения — если выставить режим «диод»(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

История будет длинная, так как началась она где то полтора года назад.Загорелась лампа абс. После продолжительных поездок гаснуть она не собиралась. По началу не обращал внимания и смирился- АБС не работает. Позже когда дошли руки до разбирательств, в виду отсутствия средств диагностики, (а сейчас они есть, но об этом позже), поехал на диагностику. Приговорили датчик заднего левого колеса, ошибка С1215. В москве на разборке купил датчик за 1700руб. Сразу его поменять не получилось ввиду отсутствия времени, и он у меня провалялся пару месяцев. Далее меняю датчик, все собираю, езжу — а лампочка гаснуть не хочет. На диагностику не поехал. Решено проверить передние датчики. Оказывается они оба там прикипели, выкручиваться не хотят. Результат всех этих ковыряний- два датчика под замену. Обломались все контакты. Далее новая песня — сначала не обратил внимание, но потом заметил, что не гаснет лампочка ручника( уровня тормозной жидкости). Перепроверял все- тормозуха уровень, датчик уровня работает, выключатель ручника работает, проводка целая. Началась новая головная боль, т.к. с горящей лампочкой тормозов ездить стремней, чем с горящей лампочкой абс. Параллельно по очень привлекательным ценам были приобретены два передних датчика абс:

цена адекватная. то ли глюк сайта, то ли х.з чего. заказал, поставили в заказ. ждал только недели две, но за такие деньги это не страшно.

Ошибка С1215 сбросилась, загорелась С1210 датчик заднего правого колеса.Долго я материл разборки, б/у запчасти с разборки и себя, то что вовремя его не проверил и мог сдать обратно.Забыл дополнить, что когда поменял передние датчики, то лампочка тормозов потухла. Оказывается она загорается тогда когда датчики не прикручены, то ли в них есть масса, то ли какой то контакт, короче я не разобрался, но стало радовать то что лампочка проверку проходит и гаснет. Ошибка С1206 по неверному сигналу каждый раз при заводке сбрасывается, но после при наборе скорости 30-40 км/ч, появляется и загорается лампочка тормозов.

Часть вторая:еду в Москву на разборку за датчиком. Отдаю 1800 рублей. Решено- надо проверять на месте.

Начинаю разбираться с ошибкой С1206. Первая мысль, что при высверливании датчика, в ступицу что то попало или повреждено. Разбираю ступицу и вижу такую картину:

Думаю все- попадалово на ступицу. Но колхоз никто не отменял и эксперименты решено было продолжить. С друганом подумали, давай вклеим кусочек магнита тот, что на холодильниках-мягкий. Вклеили. Получилось даже вроде ничего:

со старого подшипника было срезано поврежденное кольцо

по диаметру было подобрано новое кольцо

Это курсовая устойчивость. Видимо датчик какой то что то не правильно сработал, теперь нужно заехать на диагностику и всё поправят. Ничего страшного нет.

Полностью согласен с Сергеем. Скорее всего не правельная ( не грамотная ) установка доп электро оборудования. Первым делом на мотор тест к диллеру, главное что б там был хороший электрик. ( к сожалению в диллерских центрах не все электрики грамотные, могут грамотно загрузить, а вот сделать нет)

У меня уже дважды за последнее время зажигалась ASC OFF Service required. Последний раз — сегодня. Пришлось остановиться, заглушить, снова завести — все нормально, но глюк весьма неприятный, тем более что пробег всего 3700. Сигналку ставил у дилера

Сигналка здесь не причем. Датчик системы теряет «ноль» руля. В чем причина никто не знает. Лечится это исключительно заменой датчика. Поэтому, если будут предлагать сначала «починить мозги» системы, то не тратьте время впустую, это ничего не даст, пусть сразу меняют датчик. Такая байда наблюдается не только на ХЛях, но и на лансерах (2,0 в топовых версиях). Ездить с этим глюком летом можно ничего не опасаясь, я сам проездил три недели, пока над моей машиной экспериментировали, по просьбе моего мастера, с целью выяснения причины неисправности. Итог — перепрошивка «мозгов» ничего недает, только замена датчика.

А у меня эта ошибка загорелась уже на 500км пробега, тока с салона — домой доехал )))) пару раз тухла, теперь и не тузнет.

Не пинайте, типа глупость. В Крыму после круиза по ЮБК на 400км в конце пути три раза подряд загорелась ошибка тормозной системы Уровень тормозухи в норме. доехал кое-как. На утро уже была мысль срочно ехать в Симферополь на диагностику, но тут сигналка двери открыла, а заводиться-хрен, полная тишина. Ну что можно проверить в новой машине — только клеммы АКБ и предохранители Оказалось, клеммы не то, что не зажаты, они просто болтались . Последними туда лазили «спецы» по шумке , сцуки. Вот так вот. типа проверьте

Новая машина — пробег 100 км. Горит желтым цветом экран «ASC OFF итд» с просьбой обращаться в сервис. Нажатием кнопки проблемма не решается и перезапуском тоже. И что бы это значило, на новой то машине.

Новая машина — пробег 100 км. Горит желтым цветом экран «ESP OFF итд» с просьбой обращаться в сервис. Нажатием кнопки проблемма не решается и перезапуском тоже. И что бы это значило, на новой то машине.

АБС не работает =( — «Моя Соната»

Привет! Не торопись с реле , возможно все гораздо проще

Диагностические коды неисправностей ABS

DTC Описание Место проверки значение C1101 Напряжение аккумулятора слишком велико 16 В и более C1102 Напряжение аккумулятора слишком мало 9,4 В и менее C1200 Обрыв или замыкание цепи датчика скорости левого переднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем C1201 Чрезмерно большие колебания скорости левого переднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор C1202 Отсутствует сигнал датчика скорости левого переднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор, HECU C1203 Обрыв или замыкание цепи датчика скорости правого переднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем C1204 Чрезмерно большие колебания скорости правого переднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор C1205 Отсутствует сигнал датчика скорости правого переднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор, HECU C1206 Обрыв или замыкание цепи датчика скорости левого заднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем C1207 Чрезмерно большие колебания скорости левого заднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор C1208 Отсутствует сигнал датчика скорости левого заднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор, HECU C1209 Обрыв или замыкание цепи датчика скорости правого заднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем C1210 Чрезмерно большие колебания скорости правого заднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор C1211 Отсутствует сигнал датчика скорости правого заднего колеса Датчик, жгут проводов, разъем, воздушный зазор, HECU C1604 Внутренняя неисправность HECU HECU C2112 Неисправность реле клапана или плавкого предохранителя Плавкий предохранитель, HECU C2402 Неисправность электродвигателя насоса Электродвигатель, плавкий предохранитель, разъем

HECU: контроллер гидравлического блока

Вот здесь , некому kostyan_VRN удалось решить проблемму , заменой основноного (ALL)- 100А предохранителя ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи Почитай , попробуй.

МТ-2 , 2007 г. Betta. МКПП. ! Прежде чем писать, читаю всю тему с начала !

Навигация по записям

Достался мне автомобиль с такими проблемами

Почитав в интернете, и полазив под машиной понял что это болячка авто т.к. сами датчики подведены не самым лучшим образом и провода всегда находятся в движении.По каталогу59930A6300 правый задний датчик59910A6300 левый задний датчик

Но суть в том что правый датчик стоит на 800р дороже левого. Пораскинув мыслями подумал что разному там быть нечему кроме креплений, заказал

59910A6300 LH и решил поставить его на правую стону.Думаю если не подойдет всегда могу поставить его на левую сторону. Но как оказалось датчик отлично встает, а крепления использовал от неисправного. После эксперимента заказал еще один 59910A6300 LH и поставил уже на нужную сторону. Так я сэкономил денег на пиво.В 3х дверной версии датчики меняются через багажник, частично разобрав обшивку крыла. Я не разбирал все полностью, главное что бы пролезла рука. Надо не много изловчиться.

P.S. самой большой трудностью оказалось достать датчики из ступицы. Они там прикипели намертво.Обильно залил WD, постукивая, поддевая отверткой, покручивая достал их. Новые, в местах прикипания, смазал чем-то. Возможно поможет в дальнейшем т.к думаю проблема с большой долей вероятности вернется.

Цена вопроса: 4 600 ₽
Пробег: 55000 км

C1206 Датчик частоты вращения заднего левого колеса, обрыв/короткое замыкание

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕДля определения скорости автомобиля и наличия блокировки колес в ЭБУ системы ABS наибольшее значение имеет датчик частоты вращения колеса.Например, при вычислении скорости автомобиля сигнал частоты вращения заднего колеса используется в качестве опорного значения (для переднеприводных автомобилей), и при обнаружении разности между частотами вращения передних и задних колес осуществляется управление ABS.Датчик частоты вращения колес представляет собой активный датчик Холла.

Цепь датчика частоты вращения колеса непрерывно контролируется в ЭБУ системы ABS.Постоянный ток подается датчику частоты вращения колеса от источника питания во входном усилителе блока управления.При обрыве цепи WSS регистрируется неисправность путем измерения входного тока нестандартного уровня. HECU прекращает подачу напряжения каналу колесного датчика, где возникла неисправность, и предотвращает повреждения вследствие перегревания жгута.

Если регистрируется одна или несколько неисправностей, сохраняется код неисправности соответствующего колеса. С помощью самодиагностики соответствующего колеса при включенном зажигании регистрируется внутреннее КЗ между датчиками.Контрольная лампа не горит, если при повторном включении зажигания не регистрируются дополнительные неисправности.

Ремонт датчика ABS своими силами — бортжурнал KIA Ceed Ceed’ой JD 2013 года на DRIVE2

Всем привет! в

предыдущей записи я поделился неисправностью системы ABS своего авто. Чтобы избежать танцев с бубном и не разбирать салон методом тыка в поисках неисправности сделал диагностику системы. По результатам определилась ошибка С1206 обрыв или замыкание цепи заднего левого датчика ABS. Съездить по гарантии до ОД за 500 км — отпадает, ну и как ожидалось что проблема не в датчике а проводке, то решено делать все самостоятельно.

проводка старого датчика

достаем сам датчик

отсоединяем фишку рядом с ремнем

сам датчик ABS

парт. намбер датчика

отрезаем датчик и фишку

Сделал зарисовку элементов и их расположения. Подходящего кабеля 2*0,5 с резиновой изоляцией для замены не нашел, поэтому делал из ШВВП 2*0,75. Собрал в нужном порядке, прошелся изолентой по всей длине кабеля, концы к датчику и фишке посадил на термоусадки. И вот он обновленный датчик ABS готовый к установке.

зарисовка проводки датчика

кабель для датчика

датчик готов !

датчик, вид сзади

датчик, вид сбоку

обновленный датчик установлен

Смотрите продолжение эпопеи с ABS: www.drive2.ru/l/485243069713612916/

Ремонт датчика ABS своими силами (часть 2-ая) — бортжурнал KIA Ceed Ceed’ой JD 2013 года на DRIVE2

Всем привет!В первой части эпопеи с датчиком ABS я производил замену оригинального кабеля на ШВВП 2*0,75. С отремонтированным датчиком я проехал 28 000 км (тоже не мало относительно того как ходят штатные корейские). На 65 тысячах пробега снова загорается лампа ABS. На этот раз я не поехал на диагностику неисправности, потому что у нас уже имеется диагностический сканер Delphi ds150e. Находим ошибки C1206 — «задний левый разомкнут или замыкание» и C1209 — «задний левый разомкнут или замыкание».

При выяснении причин на смотровой яме в гараже определился видимый разрыв на заднем левом датчике, а вот правый разрыв был невидимым. Оба разрыва снова оказались в нижнем изгибе под ступицой. Видимо камнями или песком именно в этом месте отбивает кабель.

оригинальный датчик ABS

Для последующего ремонта на этот раз было принято решение взять следующие материалы:1. Кабель КГ 2×0,75 (не боится мороза, не трескается) — 2 метра;2. Металлорукав (защитит кабель от механических повреждений) с внутренним диаметром 8 мм — 2 метра;3. Термоусадочная трубка (защитит металлорукав от воды песка) 12/6 — 2 метра и 10/6 — 1 метр

набор для ремонта

Отрезаем кабель от датчика и отсоединяем от штекера. Отмеряем кабель нужной длины по старому датчику. Кабель в металлорукав я протаскивал только на наружном участке, т.е. до прохода через крыло. Дальше надеваем термоусадочную трубку. Пропайваем концы кабеля. Нагреваем феном термоусадку.